Berenjenas en Escabeche

Berenjenas 12 
Sal gruesa
Vinagre 1 litro 
Ajo 6 dientes
Orégano
Laurel
Pimienta
Aceite 

Modo de Preparación 

Cortar las berenjenas en cuatro. Cubrirlas con sal y dejarlas escurrir en un colador durante una hora. Hervirlas junto al vinagre hasta que empiezen a hervir, retirarlas del fuego y dejarlas enfríar. Ensalsarlas con el ajo,pimienta,orégano y el laurel. Cubrir con el aceite y dejarlas 1 semana hasta poder comerlas. Esta cantidad es para 8 porciones. 

Fuente: Recetas Argentinas

Como hacer Manteca Casera

La manteca casera tiene un gusto especial decía mi abuela, mientras batía a mano la crema de leche que compraba directamente en el tambo. Estamos hablando de hace mas de 20 años, las cosas cambiaron como también las costumbres y hoy muchos chicos creen que la manteca “sale de la vaca” como si fuera leche. Pero no, la manteca se hace con crema de leche y es posible hacerla en casa, es más, muchos que han probado manteca casera dicen que no la cambian por nada del mundo. Por eso hoy te voy a explicar como hacer manteca bien caserita, tal como lo hacía mi querida abuela.
Pasemos a los ingredientes o… ¿Que se necesita para hacer manteca?
Para unos 200 gramos de manteca necesitas:

• 2 tazas grandes de crema espesa
• 1 / 4 cucharadita de sal (opcional)

Instrucciones para la preparación:
Vertemos las tazas de crema en un procesador o licuadora (si tenemos licuadora manual también sirve) y la procesamos por 10 minutos. En ese momento verás como la crema comienza a espesarse y de la misma se desprenda un líquido blanquecino. Bueno, ese líquido se llama suero y significa que ya tenemos manteca. Si queremos que quede mas densa procesamos por unos minutos mas. Por último colamos el líquido y le ponemos sal a la mezcla para luego colocar la manteca en un recipiente cuadrado o un molde para, por último poner en la heladera para que la consistencia sea lo mas sólida posible.
Yo te avisé, recuerda eso cuando no la puedas dejar de comer.

Fuente: Todos los como

La lombriz roja californiana

Se la conoce como Lombriz Roja Californiana porque es en ese estado de E.E.U.U. donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se instalaron los primeros criaderos.
Es la lombriz más conocida y empleada en más del 80% de los criaderos del mundo. Sus principales características son el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral.
Al nacer las lombrices son blancas, transcurridos 5 o 6 días se ponen rosadas y a los 120 días ya se parecen a las adultas siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse.
La lombriz californiana se alimenta de animales, vegetales y minerales. Antes de comer tejidos vegetales los humedece con un líquido parecido a la secreción del páncreas humano, lo cual constituye una predigestión.
Habita en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto es muy susceptible a cambios climáticos. Es fotofóbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación.
Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de ella las partículas vegetales o animales en descomposición y vuelve a la superficie a expulsar por el ano la tierra.
En muchos países del mundo se ha experimentado con ella, en diferentes condiciones de clima y altitud, viviendo en cautiverio sin fugarse de su lecho.
Es muy prolífera, madurando sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. Y su longevidad está próxima a los 16 años.
Su capacidad reproductiva es muy elevada, la población puede duplicarse cada 45-60 días, por lo que 1.000.000 de lombrices al cabo de un año se convierten en 12.000.000 y en dos años en 144.000.000. Durante este periodo habrán transformado 240.000 toneladas de residuos orgánicos en 150.000 toneladas de humus.
Se alimenta con mucha voracidad, consumiendo todo tipo de desechos agropecuarios (estiércoles, residuos agrícolas, etc.) y desechos orgánicos de la industria. Produce enormes cantidades de humus y de carne de lombriz por hectárea como ninguna otra actividad zootécnica lo logra.
Características como el no sangrar al producirse un corte de su cuerpo y ser totalmente inmune al medio contaminado en el cual vive, como la elevada capacidad de regeneración de sus tejidos, son motivos de investigación para la aplicación en el ser humano.
Dentro de las condiciones ambientales para su desarrollo destaca "la humedad".Esta será del 70% para facilitar la ingestión de alimento y el deslizamiento a través del material. Si la humedad no es adecuada puede dar lugar a la muerte de la lombriz.
Las lombrices toman el alimento chupándolo, por tanto la falta de humedad les imposibilita dicha operación, por contra, el exceso de humedad origina empapamiento y una oxigenación deficiente.
En cuanto a la temperatura, la apropiada para el crecimiento de las lombrices oscila entre 12-25º C; y para la formación de cocones entre 12 y 15º C. Durante el verano si la temperatura es muy elevada, se recurrirá a riegos más frecuentes, procurando que las lombrices no emigren buscando ambientes más frescos.
Los sistemas de riego empleados son el manual y por aspersión.
El manual consta de una manguera de goma de características variables según la función de los lechos. Por su sencillez es muy difundido pero requiere un trabajador implicado exclusivamente en esta labor.
Una perfecta aireación es fundamental para la correcta respiración y desarrollo de las lombrices. Si la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se reduce; además del apareamiento y reproducción debido a la compactación.
El alimento que se les proporcionará será materia orgánica parcial o totalmente descompuesta. Si no es así las elevadas temperaturas generadas durante el proceso de fermentación (hasta 75º C), matarán a las lombrices.
Los alimentos orgánicos útiles en la alimentación de lombrices son muy variados, destacando entre otros:

• Restos de serrerías e industrias relacionadas con la madera.
• Desperdicios de mataderos.
• Residuos vegetales procedentes de explotaciones agrícolas.
• Estiércol de especies domésticas.
• Frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano o vegetal.
• Fangos de depuradoras.
• Basuras.

En condiciones térmicas óptimas se añadirán entre 20 y 30 Kg de alimento por lecho, en una capa de 5-10 cm. cada 10-15 días, cuyo principal objetivo es mejorar la aireación y en el supuesto de que alguna porción del alimento no estuviera totalmente fermentada.
Cria doméstica: la lombricultura familiar puede realizarse tanto en el interior como en el exterior de la vivienda (terrazas y jardines). Este sistema de producción doméstica puede realizarse tanto en cajones como en tolvas en un espacio reducido, el cual permite una producción continua de compost.
La lombricultura doméstica puede aprovechar una fracción importante de los residuos orgánicos transformándolos en un abono para las plantas del hogar. Así se consigue reducir el 50% de los residuos transformándolos en humus de excelente calidad.
La cría doméstica más sencilla es empleando cajones de madera o de polietileno (con orificios en el fondo). No requiere un acondicionamiento previo, primero se coloca las lombrices en un extremo del cajón y se le empieza a suministrar diariamente alimento. Los residuos se deben cubrir con una capa de tierra para evitar la presencia de moscas y otros insectos.
Una vez saturado el primer cajón, se toma otro empleando para la siembra de lombrices algunos ejemplares del primer cajón.
Los cajones no deben estar expuestos a pleno sol ni a la voracidad de los pájaros. El alimento se debe agregar gradualmente en el núcleo de las lombrices, pero sin cubrirlas. Los cajones se regarán gradualmente pero no en exceso.
Si el cuidador debe ausentarse por algún tiempo de su vivienda, el riego se puede asegurar dejando hundida en el compost una botella llena de agua boca abajo, se les debe alimentar bien antes de salir de viaje, dejando una compostera por 3-4 semanas sin agregar alimento. Además se deberá cubrir con una tela húmeda como protección contra la sequedad del lecho.
Cuando el producto resultante se transforme en una masa oscura las lombrices deben ser retiradas. Para ello se las debe dejar unos días sin alimento. Seguidamente se extiende sobre el medio de cría una capa de 5 cm. de los residuos orgánicos disponibles en ese momento. Pasados unos días las lombrices suben a comer y pueden ser retiradas.
El compost resultante puede conservarse en cajones u otro tipo de recipiente donde la humedad se pueda mantener de 30-40%.
Las lombrices extraídas sirven para iniciar nuevos cajones, para pesca, harina,etc.
Cría en tolvas: este sistema permite la cría continua de lombrices en un solo contenedor. Los cuidados necesarios son similares a los de la cría en cajones, pero habrá que tener en cuenta que las adiciones de materia orgánica son colocadas directamente sobre las lombrices, y éstas pueden tener exceso de calor al comenzar la fermentación.
Para evitar este inconveniente se deben alterar los depósitos de residuos orgánicos, colocándolos una semana sobre el lado izquierdo del contenedor y la siguiente sobre el lado derecho.

 La lombricultura
 
La lombricultura es una biotecnología que utiliza, a una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo humus, carne y harina de lombriz.
Se trata de una interesante actividad zootécnica, que permite perfeccionar todos los sistemas de producción agrícola.
La lombricultura es un negocio en expansión, y en un futuro será el medio más rápido y eficiente para la recuperación de suelos de las zonas rurales.
La lombricultura intensiva se realiza en una estratificación de material orgánico descompuesto llamado lecho sobre el cual se incorporan las lombrices.
En condiciones ideales de cría intensiva la longevidad de las lombrices se incrementa, siendo de pocos meses en estado silvestre hasta varios años en cautiverio.
Se emplean dos métodos preferentemente según la colocación de los lechos. Si éstas se colocan en el interior de los galpones o invernáculos (muy empleado en Europa) o al aire libre, utilizado sobre todo en América.
Los lechos bajo tierra es un método que se suele emplear en zonas de bajas temperaturas y donde las precipitaciones no constituyen un peligro.
Estos lechos o cunas bajo tierra se realizan cavando un pozo de más de un metro de ancho por 50 cm. de profundidad.
Preparación de los lechos: Primero se deberá colocar un colchón de paja o pasto de 1.20 m. de ancho y 10 cm. de largo.
Este colchón sirve de refugio a la lombriz californiana en el caso de sufrir cambios medioambientales en su medio de crianza.
Posteriormente se colocará un cúmulo de estiércol de 1 m. de ancho y 0.70 m. de alto, se regará y por último se cubrirá con 10 cm. de paja para evitar la evaporación.
Al poco tiempo comenzará el proceso de fermentación pudiéndose alcanzar hasta los 70º C.
Transcurridos diez días será necesario mover y airear el estiércol y aplicar un riego. Cuando la temperatura vuelva a bajar se deben colocar las lombrices.
La temperatura óptima es de 20º C, no debiendo superar los 70º C ni ser inferior a 15º C. Para las medidas dadas anteriormente se colocarán aproximadamente 40.000 lombrices que producirán 2 Kg de lombricompuesto por día.

Mantenimiento de los lechos

La cantidad de agua suministrada deberá tener en cuenta la época del año, siendo en primavera y otoño una vez por semana; en invierno una vez cada 15-20 días y en verano hasta dos veces al día.
La humedad deberá mantenerse en torno al 75% y la temperatura no deberá superar los 32º C.

Multiplicación de los lechos.

Durante los 3 primeros meses las lombrices no necesitarán ningún cuidado especial: solamente el riego y la comida. Transcurrido ese tiempo las lombrices se habrán comido el 90% de los desechos orgánicos, por tanto habrá que multiplicar los lechos.
Para ello se empleará estiércol ya fermentado, tomando de este entre 3 y 5 cm. y se colocarán sobre los lechos, se regará y se cubrirá de paja. Pasadas 72 horas se llenará de lombrices, se sacarán los primeros 10 cm. de superficie para después sembrarlos en los nuevos lechos.

Cuidados invernales.

La lombriz roja no sufre ningún letargo invernal, aunque durante esta época su actividad y reproducción disminuyen, por tanto la dosis de alimento se reducirá.
Lo más conveniente es controlar la temperatura sobre todo si disminuye cerca de los 14º C.
Los aportes de materia orgánica se incrementarán en la superficie y se cubrirán los lechos con telas de materiales que dejen pasar el aire.
Durante la estación invernal los alimentos se colocarán en la superficie del lecho cada 15 días en capas de 10-15 cm. de espesor; ya que las lombrices no se alimentan de sustancias orgánicas frías.

Lombricompuesto, vermicompost o humus de lombriz
 
El lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a fermentación o putrefacción.
Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas.
Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el transplante de los mismos.
El vermicompost contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces y media más potasio que el mismo peso del estiércol de bovino. El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un olor agradable a mantillo de bosque.
La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica, comida y fecada, por otras lombrices.
El humus contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; pero éstos no se producen por el proceso digestivo de la lombriz sino por toda la actividad microbiana que ocurre durante el periodo de reposo dentro del lecho.
El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana del orden de los 20 mil millones de grano seco, contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y nematodos sobre todo, para el cual está especialmente indicado.
Produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido giberélico, estimulando el crecimiento y las funciones vitales de las plantas.
El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la erosión, siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de su estructura (haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro).
Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por compactación natural o artificial, su color oscuro contribuye a la absorción de energía calórica, neutraliza la presencia de contaminantes (insecticidas, herbicidas...) debido a su capacidad de absorción.
El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, facilita la eficacia del trabajo mecánico en el campo, aumenta la resistencia a las heladas y favorece la formación de micorrizas.
La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo hasta cinco años. Al tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de fitotoxicidad, aún en aquellos casos en que se utiliza puro.
El humus de lombriz se aplica en primavera y otoño, extendiéndose sobre la superficie del terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana se incorpore rápidamente al suelo.
No debe enterrarse, pues sus bacterias requieren oxígeno. Si se aplica en el momento de la siembra favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al hacer más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia de riego.
El humus de lombriz puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus propiedades se vean alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo condiciones óptimas de humedad (40%).
En la siguiente relación se muestra la composición del humus de lombriz:

• Humedad__________30-60%
• Ph________________6.8-7.2
• Nitrógeno__________ 1-2.6%
• Fósforo_____________ 2-8%
• Potasio ___________ 1-2.5%
• Calcio_____________   2-8%
• Magnesio__________ 1-2.5%
• Materia orgánica____30-70%
• Carbono orgánico___ 14-30%
• Ácidos fúlvicos_____ 14-30%
• Ácidos húmicos____2.8-5.8%
• Sodio______________ 0.02%
• Cobre______________ 0.05%
• Hierro______________ 0.02%
• Manganeso_________0.006%
• Relación C/N________10-11%

Cosecha del humus de lombriz. 
 
Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año.
Las divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una tercera recogida en diciembre. Siendo el periodo estival en el que la lombriz se reproduce con mayor frecuencia.
Una vez retiradas las lombrices se dejará secar el humus durante unos días. Seguidamente se formará un cono lo más alto posible con el material que todavía contenga lombrices y huevos.
Este cono cubierto de paja se llenará de lombrices en pocos días y se cubrirá con una lona negra para mantener la humedad y para que no broten semillas.
Dosis de humus de lombriz.
En la siguiente relación se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz:

• Praderas________________800 g/m2
• Frutales________________ 2 Kg/árbol
• Hortalizas_______________ 1 Kg/m2
• Césped _________________0.5-1 Kg/m2
• Ornamentales____________150 g/planta
• Semilleros_______________  20%
• Abonado de fondo________ 160-200 L/m2
• Transplante______________0.5-2 Kg/árbol
• Recuperación de terrenos__ 2500-3000 L/ha
• Setos___________________100-200 g/planta
• Rosales y leñosas_________ 0.5-1 Kg/m2

Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.


Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año.
Las divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una tercera recogida en diciembre. Siendo el periodo estival en el que la lombriz se reproduce con mayor frecuencia.
Una vez retiradas las lombrices se dejará secar el humus durante unos días. Seguidamente se formará un cono lo más alto posible con el material que todavía contenga lombrices y huevos.
Este cono cubierto de paja se llenará de lombrices en pocos días y se cubrirá con una lona negra para mantener la humedad y para que no broten semillas.
Dosis de humus de lombriz.
En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz:

• Praderas________________800 g/m2
• Frutales________________ 2 Kg/árbol
• Hortalizas_______________1 Kg/m2
• Césped ________________ 0.5-1 Kg/m2
• Ornamentales____________150 g/planta
• Semilleros_______________ 20%
• Abonado de fondo________ 160-200 L/m2
• Transplante______________0.5-2 Kg/árbol
• Recuperación de terrenos__ 2500-3000 L/ha
• Setos__________________  100-200 g/planta
• Rosales y leñosas_________ 0.5-1 Kg/m2

Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.
Compra-venta de humus de lombriz 
El humus de lombriz puede ser vendido a quienes se dedican a las actividades agrícolas intensivas, y por tanto necesitan añadir de forma continua nutrientes al suelo, al consumidor final para su jardín o a los comercios dedicados a su reventa.
Carne de lombriz
Se trata de una carne roja, siendo una fuente de proteínas de bajo costo, de la que se obtiene harina con un 73% de proteína y una gran cantidad de aminoácidos esenciales.
La carne de lombriz se emplea tanto en la alimentación humana como en la animal. Aunque su riqueza mineral es inferior a las harinas de pescado y su contenido en fibra es muy reducido.
Consumo de carne de lombriz
La carne de lombriz es un recurso económico importante al tratarse de un alimento rico en proteínas y de fácil producción.
A lo largo de miles de años, diferentes pueblos de África y China encontraron en la carne de lombriz un complemento nutricional que ayudó a sostener a su población.
Podría ser considerado como un alimento para los países en vías de desarrollo; ya que una parte puede ser destinada a la continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina.
Harina de lombriz
La cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario separar las lombrices de su medio empleando una malla de alambre tejido y posteriormente someterlas a baños especiales para eliminar bacterias y hongos indeseables.
Por último son secadas al sol y molidas. El resultado final es un polvo de color amarillento que contiene de 60-82% de proteína animal. Es necesario de 8-10 Kg de lombrices vivas para producir 1 Kg de harina.
Importancia económica
La eliminación de los residuos urbanos y desechos agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución a este grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las lombrices se puede regenerar y transformar éstas en un 100% de fertilizante orgánico.
La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y formación del suelo.
El humus de lombriz es un producto con grandes posibilidades de comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor importante para obtener los mejores precios del mercado.
La carne de lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma cruda y directa o en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser mezclada con otros productos y producir concentrados de excelente calidad.
Los principales países productores de América Latina son Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador. Estos países cuentan con grandes explotaciones industriales de lombriz roja californiana.
Filipinas es uno de los mayores productores de harina de lombriz para consumo humano, ya que la ausencia de olor y sabor la hace competitiva con la harina de pescado, tanto en calidad como en precio.
Enemigos
La mayor parte de los enemigos de las lombrices proliferan en el criadero por descuido del lombricultor.
Los depredadores directos más frecuentes son los pájaros (cuervos, mirlos, tordos...) ya que excavan la tierra con sus patas y pico, siendo la medida de control más eficaz la cubrimiento del lecho con ramas o mallas antigranizo, además con esta medida se evita la evaporación y se mantiene la humedad.
Como medida preventiva para eliminar las ratas y ratones se emplearán desratizaciones en puntos estratégicos de las instalaciones y además de medidas higiénicas.
Los topos son los peores enemigos de las lombrices, ya que practican túneles profundos a modo de excavadora. Se combaten protegiendo los lechos con materiales que impidan su acceso: ladrillos, mallas metálicas, etc.
La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es indeseable, pues compiten por el consumo de alimento.
Patologías
Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy frecuentes aunque el hábitat de las lombrices puede verse afectado por la presencia de bacterias.
La patología más importante es la intoxicación proteica, provocada por la presencia de un elevado contenido de sustancias ricas en proteínas no transformadas en alimento por las lombrices.
Estas sustancias proteicas en exceso favorecen la proliferación de microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca un aumento de la acidez del medio.
Las lombrices ingieren los alimentos con una excesiva acidez que no llega a ser neutralizada por sus glándulas calcíferas. Por tanto se produce la fermentación en el buche y en el ventrículo provocando su inflamación.
Los síntomas más frecuentes suelen ser el abultamiento de la zona cliterar, coloración rosada o blanca de las lombrices y una disminución generalizada de su actividad. Como medida de control se debe remover la tierra para favorecer la oxigenación y la aplicación de elevadas dosis de carbonato cálcico.

 Fuente: Red de Permacultura

Inodoro Compostador

Los desechos sólidos son compostados por los microorganismos, y, si se desea, por lombrices.

- CÁMARAS DE COMPOSTAJE PARA INODOROS CONVENCIONALES -

Unen la comodidad e higiene del inodoro con un tratamiento ecológico adecuado que evita la generación de aguas fecales
Los sistemas AQUATRON se conectan a inodoros convencionales. Constan de tres componentes: el separador, la biocámara y la unidad Ultra-violeta (UV). El separador separa el líquido ( orina y agua) de los desechos sólidos (papel y heces). Los desechos sólidos caen en la biocámara, donde son compostados mediante una fermentación aerobia natural. El líquido atraviesa la unidad UV, donde se eliminan los microorganismos; a partir de aquí, se une a las otras aguas grises (fregadera, ducha. . . ), aptas para el riego o infiltración.

Funciona de modo totalmente natural
Los modelos unifamiliares (400 y 4x200) admiten hasta tres inodoros, de 3 a 6 litros de descarga.

El líquido es separado de los desechos sólidos mediante la inercia, la fuerza centrífuga y la gravedad. No hay partes móviles ni productos químicos.

Los desechos sólidos son compostados por los microorganismos, y, si se desea, por lombrices.

No se producen olores, gracias a la adecuada separación del líquido y la ventilación de la biocámara.

La luz ultravioleta elimina las bacterias: el líquido resultante puede tratarse como aguas grises.

Puede instalarse hasta a 8-10 metros del inodoro (sótano, caseta exterior, etc.), siempre que se respeten las dimensiones, la ventilación y la pendiente de entrada al separador.

- CÁMARAS DE COMPOSTAJE PARA INODOROS SECOS -

Generan un ahorro de agua al no producir aguas fecales y abaratar la instalación de largas tuberías de transporte, también logran un compost excelente para agricultura o jardinería.
El Clivus Multrum
Hace más de cincuenta años que se introdujeron los sanitarios de composta en las casas de fin de semana, en Suecia. De ese tiempo a la fecha, han aparecido en el mercado una variedad de modelos que ya se utilizan en distintas partes del mundo, como en Estados Unidos y Australia. El sanitario de composta disponible en el mercado va, de las pequeñas unidades convencionales similares a las que utilizan agua, a otras de mayor tamaño que utilizan una taza de sanitario de pedestal sencilla con un conducto que la conecta directamente a una cámara de composta, ubicada bajo el piso, donde se depositan las heces.
El Clivus Multrum, como el que se muestra en la figura, es el modelo clásico. Se trata de un sanitario de composta con una cámara donde se procesan orina, heces y los residuos orgánicos que produce la familia. Consta de una cámara de compostaje con piso inclinado, conductos de aire y, en el extremo más bajo, un área de almacenado. Un tubo conecta la taza de sanitario de pedestal con el receptáculo y, generalmente, cuenta con un conducto especial para los desperdicios de la cocina. Hay circulación de aire permanente gracias a la corriente natural que se origina en los conductos de aire de la cámara de composta. El aire sale por un respiradero. Al Clivus Multrum no sólo llegan las heces, sino el papel higiénico y la orina, además de los residuos provenientes de la cocina: verdura y trozos de carne, cáscaras, huesos, cascarones de huevo, la basura que sale al barrer, servilletas de papel y el cesped cortado (no así latas, vidrio, plástico o grandes volúmenes de líquido, de cualquier tipo). Debido a la pendiente con que cuenta el piso de la cámara del sanitario Multrum, el material fresco que cae resbala poco a poco, desde la parte donde se deposita, a la parte baja donde se va almacenando. El proceso de descomposición disminuye el volumen de la pila, reduciéndose el 90%.

Fuente: Probico SL

Filtros de Arena para Aguas Grises

Cómo filtrar el agua que sale del fregadero, el lavabo y la ducha para que pueda ser almacenada o utilizada en el jardín?

Si tenemos cuidado en usar detergentes ecológicos o si elegimos con cuidado las plantas de nuestro jardín, se puede regar el jardín con el agua de la lavadora. Pasa lo mismo con el agua de los fregaderos, lavabo y ducha, incluso más, ya que generalmente este agua llevará menos agentes químicos que la que sale de la lavadora.
Sin embargo, si estas aguas grises se van a almacenar – por ejemplo, para riego nocturno – o si se van a utilizar para regar pequeños frutales, verduras y hortalizas, el agua deberá de ser antes filtrada.
Cuando usted toma un baño, jabón, champú y otros productos químicos terminan en el agua junto con su sudor, piel muerta, pelo, bacterias y agentes patógenos. Si este cóctel se deja almacenado durante unos cuantos días calurosos, empezará a oler mal. Las verduras y otros cultivos comestibles regados con este agua embalsada podrían también estar contaminados.

Filtración casera de aguas grises

Un sistema de filtración de aguas grises básico se puede hacer en casa por cualquier persona con habilidades limitadas de bricolaje. Las aguas grises se pasan primero a través de una bolsa de malla de filtro grueso.

Esto elimina las partículas grandes, como la pelusa y el pelo inmediatamente. Las aguas grises se pasan entonces a través de un filtro más fino para eliminar la mayor cantidad de partículas pequeñas como sea posible.

El filtro de arena

Un ejemplo de un sistema de filtro de arena rápido se muestra aquí arriba. Básicamente está compuesto por una fina capa de grava coronada con una capa mucho más gruesa de arena dentro de un contenedor a prueba de agua (cubo de basura de plástico, depósito de agua, o barril / tambor). El agua filtrada por el filtro grueso pasa a través de la arena y es filtrada antes de emerger por la parte inferior. Cuanto más profunda es la capa de arena, mejor es la filtración. Un filtro de disco insertado en la tubería de salida se puede utilizar para atrapar cualquier partícula restante.

El filtro descrito e ilustrado en el párrafo anterior es un filtro de arena rápido. El agua pasa rápidamente a través de las partículas de filtro pequeño y se eliminan. La arena en el filtro debe ser lavada con bastante regularidad para eliminar las partículas acumuladas entre los granos de arena.

Filtro lento de arena

Un filtro de arena lento elimina las partículas más pequeñas del agua – incluso más pequeñas que el espacio entre los granos muy finos de arena en el filtro. Un flujo lento y constante de agua a través del filtro conduce a la actividad biológica en la capa superior de la trampa de arena (bacterias y virus). Estos microorganismos digieren patógenos que causan enfermedades cuando ellos también se quedan atrapados en la arena. Podríamos decir que un bio-film se acumula en la parte superior de la arena a través del cual pocos patógenos pueden cruzar.

Para que funcione un filtro lento de arena, el flujo de agua a través de él debe ser más o menos constante. Unas horas sin aguas grises y la actividad biológica puede dejar que la capa biológica se estanque. La limpieza de un filtro lento de arena se consigue normalmente mediante un raspado sencillo de los primeros centímetros de la arena del recipiente.

Desinfección de aguas grises

El agua que ha sido filtrada puede ser usada para regar cosechas comestibles y se puede almacenar durante más tiempo que el agua no filtrada. Para que las aguas grises puedan ser almacenadas durante más de un día, deben ser desinfectadas – normalmente con cloro o yodo para matar los patógenos que permanecen en ella. Una cucharada de cloro por cada litro de agua almacenada hará el trabajo. Dejaremos que el cloro de la lejía se evapore durante un par de días.
Sin duda no es bueno para el jardín que las concentraciones de cloro se acumulen, por lo que las aguas grises para riego de jardines que recojamos deberían ser utilizadas inmediatamente.

Sistema de aprovechamiento de aguas grises del desagüe de la lavadora al jardín

El sistema aquí descrito se construye muy fácilmente y por poco dinero. Además está de acuerdo a las regulaciones en vigor en algunos países. El secreto es que el sistema tenga una manera de desviar el agua a la alcantarilla o fosa séptica si fuera necesario, y que los tubos de aguas grises tengan las salidas a dos pulgadas por debajo del nivel del suelo. Veamos cómo se construye.

Válvula etiquetada de tres vías.
La manguera de la lavadora está conectada a una válvula de tres vías. Esto permite que las aguas grises sean desviadas a cualquiera de la red de alcantarillado / séptico, o el sistema de aguas grises. El etiquetado de la válvula es importante para que cualquier persona que utilice el sistema sepa dónde están enviando las aguas grises.
En la foto vemos que el etiquetado de la válvula de 3 vías hace que sea fácil para las personas a utilizar el sistema, y es un requisito para el código del estado de California. El mango naranja  indica la dirección de flujo a través de la válvula.


Respiradero
Un respiradero automático (también llamado “aireación en línea”) se utiliza para prevenir que el sifón de la lavadora se vuelva a llenar. Este producto permite que el aire entre en el tubo, pero no permiten que el agua salga. Se pueden utilizar dentro de un edificio o afuera. En situaciones de fontanería comunes se usan en lugares donde correr un tubo de ventilación hasta el techo no es factible.
Por un agujero 1 1/2 pulgadas en el costado de la casa, sale eltubo de PVC de 1 pulgada. Antes hay que realizar una cuidadosa prospección para que el agujero no dañe los cables eléctricos, tuberías de agua o las características estructurales del edificio. El agujero se cierra desde el exteriorpara evitar la humedad, el aire o que los insectos se metan en la casa.
El respiradero automático debe estar instalado en el punto alto de la línea de aguas grises. Así se evita que accidentalmente se haga sifón de agua de la lavadora.

El agua gris sale a la altura del suelo.

Las aguas grises salen de la casa a nivel del suelo y en casas que poseen cámara de aire por debajo, viaja a través de ella. En este ejemplo la auto-ventilación está dentro de la casa, ya que necesita estar en el punto más alto del tubo de aguas grises.
Por otra parte, la rejilla de ventilación automática puede ser incluida dentro de la casa. Cada vez que la tubería de aguas grises debe viajar a través del suelo, la rejilla de ventilación automática debe estar instalado en el interior, en el punto alto de la línea.




Conexión del tubo de PVC al tubo negro exterior de polietileno.
 
Después de que el tubo de aguas grises sale de la casa, éste se conecta a un tubo de polietileno o HDPE de 1 “. El tubo negro está conectado mediante un adaptador. Esta conexión no se pega, y puede actuar como una salida de emergencia de aguas grises en caso de algúna obstrucción  imprevista de los tubos.  Si necesitamos evacuar los tubos a menudo, esto sería una señal de que algo está mal y el sistema necesita reparación.
Una vez fuera, la tubería de PVC se conecta con un tubo de polietileno de 1 pulgada (o polietileno de alta densidad).
Una válvula derivadora de latón de 1 ” de tres salidas se puede utilizar en el jardín para crear dos zonas. Al girar el mango rojo, la aguas grises pueden ser dirigidas a dos áreas separadas.

Usando una válvula de tres vías para crear dos zonas
 
Una válvula de latón de desvío en T puede ser utilizada para la creación de dos zonas. El mango que controla el recorrido de agua, o bien va al lado izquierdo o al derecho. Es más caro que las válvulas de bola de plástico, pero la ventaja de este es que nunca se pueden cerrar ambos lados al mismo tiempo, por lo que no hay peligro de dañar la bomba de la lavadora.


Dos zonas utilizando válvulas de bola

Utilizando válvulas de bola de una pulgada para crear múltiples zonas de distribución de aguas grises. Una válvula estará abierta cada vez. Para evitar el cierrea ccidental de las dos válvulas al mismo tiempo, que podría generar una contrapresión y que se dañe la bomba de la lavadora (nota:.. La conexión entre el PVC y el tubo no se pega por lo que podría estallar abierto como una medida de seguridad).
Un método alternativo, de menor coste para la creación de zonas es utilizar dos válvulas de bola de dos salidas. Al abrir una válvula cada vez, el agua puede ser dirigida a una u otra dirección. Este método requiere tener mucho cuidado para que ambas válvulas nunca estén cerradas al mismo tiempo! Si ambas válvulas están cerradas, esto podría dañar la bomba de la lavadora. Un método para evitar esto es atar una válvula abierta, con una tira de alambre o cable, y cambiar a la otra válvula al cambiar de zona.

Enterrando el tubo
 
Para mayor vida útil, la tubería debe ser cubierto con tierra o mantillo para protegerlodel sol.
El tubo de 1/2″ se dirige hacia las plantas
Las aguas grises entran en una zanja de mantillo por un tubo de 1/2 pulgadas que se conecta al tubo principal.  El agua se descarga en una caja protectora enterrada en la zanja, y se dispersa.
En el jardín, el tubo de 1″ está enterrado.

---

 

Salida de aguas grises
 
Aquí vemos una salida de aguas grises. Según las regulaciones deberán estar enterradas en el suelo. Aquí se introducen en la zanja y se cubren con mantillo. La” tapa ” de la salida puede ser levantada para verificar el flujo en el interior. Se cubrirá con una piedra o baldosa de hormigón.
El agua gris fluye en una zanja de mulch o mantillo (acolchado de corteza de árbol compostada)

Cada salida de aguas grises se entierra con mantillo en una zanja. En California la regulación dice que los tubos deben de estar dos pulgadas por debajo del nivel del suelo. La idea es evitar toda contaminación por contacto con posibles microbios contenidos en el agua gris.

Fuente: Bajatec

Briquetas de Biomasa Caseras y Micro Prensa de Briquetas

Briquetas de biomasa caseras. Una solución sostenible, limpia y barata

Las briquetas de biomasa son una solución sostenible a la necesidad de energía calorífica de los hogares pobres, así como para reutilizar y reducir los resíduos y frenar la deforestación causada por la necesidad continua de leña.
Imaginémonos si pudiéramos transformar el 70% de los residuos de una comunidad en briquetas, dejando el otro 30% para la fabricación de compost. Suena bien, ¿verdad? Pues seguid leyendo.
Proceso: Recogemos cualquier tipo de residuos de nuestro hogar u oficina, como papel, cajas de cartón, serrín, restos de madera, cáscara de arroz, desechos de frutas, hierba, hojas, residuos de cocina, agricultura, residuos forestales o residuos industriales.  Lo cortamos, lo trituramos y añadimos agua, obteniendo una pasta o pulpa. Prensamos la pulpa para extraer el líquido y lo dejamos secar al sol durante dos o tres días.
Lo que obtenemos son briquetas, listas para usar en una amplia gama de cocinas de leña y chimeneas. Es una energía eficiente, rentable una manera inmejorable de gestionar los residuos y, además, una fuente barata de energía alternativa, que puede alimentar, tanto los hogares como los negocios.
Un kilo y medio de briquetas es suficiente para las necesidades caloríficas de una familia de cuatro.

Composición: Se pueden hacer a partir de biomasa renovable proveniente de residuos forestales y agrícolas.
Utilización: Se pueden utilizar para proporcionar calor en las estufas, así como para cocinar. Además de su uso doméstico, se pueden crear entre un grupo de personas en cooperativa, y ser una fuente de ingresos para la comunidad, ya que se venden muy bien.
Propiedades:

 Poseen un alto poder calorífico.
 Muy poca humedad, lo cual favorece el encendido
 Limpio: Crea muy poca ceniza.
 Fáciles de almacenar.
 Bajísimo coste de producción.

 Micro prensa de briquetas de palanca compuesta.

Lista de componentes, notas, dibujos e instrucciones de montaje.

Podemos construir esta prensa por tan sólo 18$ US, es ligera (unos 12 kg.) y es más que suficiente para generar la fuerza necesaria (más de 1.800 kg. de fuerza) para crear briquetas de biomasa de alta calidad. Con esta prensa se pueden producir unas 12 briquetas en 10 minutos, dependiendo del molde que utilicemos.

Introducción

El diseño: La micro-prensa compuesta ha sido diseñada y mejorada para su uso en países en vías de desarrollo, donde la facilidad de construcción y la disponibilidad y bajo coste de los materiales es esencial.  La madera cumple con estos requisitos y es más barata y fácil de trabajar que el metal. Esta prensa se puede construir con unos conocimientos mínimos, usando herramientas eléctricas o manuales.
La prensa es capaz de generar una fuerza mayor de la necesaria para hacer una briqueta de biomasa de alta calidad. Por ejemplo, haciendo 32 kg. de fuerza en la palanca, la fuerza sobre la briqueta situada a 100mm del eje será de 1.800 kg. Basándonos en los requerimientos normales de prensado de la biomasa (10,2 kg/cm² de presión, la fuerza requerida sobre una briqueta de 75mm de diámetro con un agujero central de 25mm, sería de 400 kg. Una briqueta cuadrada de 100mm de lado, sin agujeros, requeriría unos 1.040 kg. Una de 150 mm de diámetro sin agujero necesitaría 1.800 kg. Nuestra prensa excede con mucho cualquiera de estos requerimientos.
Características: la prensa se construye con listones de madera de 100 x 40 mm, de los que necesitaremos aproximadamente 7,5 metros. El tamaño final de la prensa es de 725 mm de alto, 760 mm de ancho y 360 mm de profundidad. El peso, de unos 12 kg. y el coste de material, dependiendo de cada lugar, de aproximadamente 18 dólares USA.
Tipo de madera: Podemos usar madera blanda (pino, álamo, abeto), pero si es posible, recomendamos utilizar madera dura, al menos para la palanca de presión (Parte C) para aumentar la vida útil de la prensa. Seleccionaremos madera de beta recta sin nudos para las partes C, E, G y H.
Protección para la madera. Si es posible, aplicaremos barniz de poliuretano, pintura, aceite usado de motor o cualquier cosa que proteja la madera de la humedad. Guardaremos la presa en un lugar seco y alejado de la luz solar cuando no la utilicemos.
Modificaciones:  para conservar y reciclar el agua utilizada para la mezcla de biomasa (si el contenedor que tenemos no cabe debajo de la prensa), podemos aumentar la longitud de las patas A y B por debajo de la base D. También podemos optar por inclinar la prensa para facilitar el drenaje del agua hacia un recipiente. Surcos en la base ayudarán al drenaje. En el paso 15 se muestra una manera de reducir el peso y la cantidad de madera utilizada.
Moldes para las briquetas: La presa tiene un rango de compresión desde 300 mm hasta 190 mm. y pueden usarse para hacer briquetas compuestas de cualquier material. Consultar el manual BioMoldes (Se añadirá en breve). Allí se puede encontrar una gran variedad de diseños para moldes aptos para esta prensa.
Nota: Trabajaremos teniendo en cuenta que las medidas (ancho x alto) de los listones de madera son de 40mm x 100mm. Las prestaciones de la prensa se basan en esas medidas. Si usamos listones de otra medida, habrá que ajustar las dimensiones en el plano. Lo más importante es mantener el espaciado correcto de los agujeros en las partes E, C y G.

Vista de la prensa desde los extremos

Vista lateral

PARTE	nº piezas	Longitud	Tamaño pieza	Descripción	Ver los dibujos para ver posición de los agujeros y otros detalles.
A	2	510mm	40mm x 100mm	Patas delanteras	agujeros de10mm, 60mm desde arriba 115mm desde abajo, centrados
B	2	725mm	40mm x 100mm	Patas traseras	agujeros de10mm, 115mm desde abajo, centrados y 50mm desde arriba, 20mm desde el frente
C	1	710mm	40mm x 100mm	Brazo palanca	agujeros de 10mm, 100mm desde la izquierda y 50 mm desde la derecha, 15mm desde arriba. En ángulo de 45°, izquierda arriba, 40mm
D	1	760mm	40mm x 100mm	Vigueta de base	agujeros de 10mm, 50mm espaciado, 15mm desde abajo.
E	1	710mm	40mm x 100mm	Mango	Dos agujeros de 10mm, 30mm desde la izquierda, 15mm desde arriba y 100mm desde la izquierda, 15mm desde abajo. Roscar a 40 mm comenzando a 180mm desde la izquierda
F	2	560mm	40mm x 100mm	Viguetas laterales	Colocar con tornillos o clavos.
G	2	200mm	40mm x 40mm	Brazos	Agujeros de 10mm, 25mm desde cada extremo, centrados.
H	1	760mm	40mm x 40mm	Tirante	Dos agujeros de 10mm, 665mm entre los centros, 25mm desde cada extremo y centrados. Muesca de 80mm de ancho,15mm de profundidad, comienza a 80mm del extremo izquierdo. Si usamos tornillos de carrocero, la muesca puede ser de 6mm de profundidad.
J	1	360mm	40mm x 100mm	Pie	La muesca comienza a 25mm de cada extremo. 25mm de profundidad.
K	1	260mm	40mm x 100mm	Pie	Pie estabilizador (opcional)
	4	140mm	10mm	Tornillo	Tornillos de cabeza hexagonal o de carrocero de10mm x 140mm con sus tuercas
	2	180mm	10mm	Tornillo	Tornillos de cabeza hexagonal o de carrocero de10mm x 180mm con sus tuercas
	20		10mm	Arandela	Usar cuatro arandelas para cada articulación.
	12	65mm	#10	Tornillos tirafondos	Tornillos de 65mm para madera para ajustar los laterales de las viguetas.

Diagrama de partes dimensionadas (hacer click para verlas más grandes)

Construcción y Montaje
1.-  Seleccionar madera de veta recta y sin nudos. Es aconsejable utilizar madera más dura para la parte C si podemos. Si no, la madera blanda cumplirá su cometido.
2.-  Cortar una muesca de 45º en la esquina superior izquierda en la parte C como se muestra en el diagrama anterior, 40mm por cada lado.
3.-  Lijar los cantos para quitar las astillas.
4.-  Hacer los agujeros de 10mm para los tornillos como muestra el diagrama.
5.- Los agujeros de la sección inferior de las partes A y B están a 115mm desde abajo y centrados. Agujerear con precisión la parte A y usarla como guía para taladrar las otras A y B. Sujetar  las piezas con gatos si es necesario.

6.- Taladraremos las partes G utilizando una como guía para la otra. Hacer dos agujeros en una pieza de la parte G y uno en la segunda pieza. Utilizando un tornillo de 10mm para sujetarlos juntos, hacer el segundo agujero utilizando la otra pieza como guía.

7.- Atornillar las patas A y B a la parte D utilizando tornillos de 10 x 140 mm. Colocar la parte D con los agujeros hacia abajo como se muestra en la foto.Apretar todos los tornillos a mano hasta que el ensamblaje esté completo.

8.- Unir los brazos G a C como se indica, utilizando un tornillo de 10×140, 4 arandelas y una tuerca.El corte a 45º en el extremo de la parte C no se muestra en esta foto.

9.- Conectar el ensamblado C+G a la parte A con un tornillo de 10x180mm, 4 arandelas y una tuerca. Colocar la parte C para localizar el agujero para la parte G en la parte superior, como se muestra en la fotografía.

10.- Conectar la parte E a la pata B con un tornillo de 10x180mm, 4 arandelas y una tuerca.

11.- Levantar la parte G y conectarla al mango E con un tornillo de 10x140mm, 4 arandelas y una tuerca.

12.- Conectar la parte H a los tornillos de las patas A y B. Asegurarse de que el tornillo de la parte G bajo la muesca tiene la cabeza y no el otro extremo visible. La parte H se puede instalar en cualquiera de los dos lados, dependiendo de si quien operará la máquina es zurdo o diestro. La que se muestra aquí es para diestros.

13.- La palanca E tiene que poder abrirse hasta esta posición (fig dcha).

14.- Si deseamos reducir el peso y la cantidad de madera utilizada, podemos eliminar una de las dos piezas F y montar F a la parte superior de D como se muestra aquí arriba. Esto reducirá la distancia entre F y C en 89mm. Si necesitamos mantener esta distancia entre F y C, alargaremos las patas A y B en 89mm.

15.- Montar las partes F y J con tornillos tirafondos para madera o clavos de 75mm.

16.- Apretar más o menos el tornillo para la parte G para permitir el movimiento de la palanca. Apretar completamente los otros cuatro tornillos. La parte K puede usarse para aumentar la estabilidad si la prensa se asienta sobre la tierra o una superficie rocosa.
17. Si es posible, recubrir la prensa, para protegerla de la intemperie, con pintura, poliuretano, aceite de motor usado o grasa. Si andamos cortos de suministros, al menos cubrir las partes D, F y J, y la parte inferior de las patas A y B.
Si utilizamos aceite de motor, diluir la primera capa para facilitar su absorción. Las siguientes capas podrán aplicarse sin diluir.

Traducido en colaboración con Lee Leland Hite de Engineers Without Borders, Cincinnati, OH, USA: http://www.home.fuse.net/engineering/. La información aquí contenida puede distribuirse libremente, siempre que se indique la fuente y se incluya un link a esta página en Bajatec.net.

Desde este link podran bajar el manual en PDF (Esta en Ingles) 

Fuente: Bajatec