Buscar en el blog

¿Buscas un Cambio?

Ser Autosuficiente no es lo mismo que tener Autarquia o conseguir Autosustentabilidad...

La Autosuficiencia abarca todo esto y mucho mas pues se trata de Ti; de Tu Naturaleza, de Tu Busqueda.

En principio: Que Buscas?... Buscas un cambio real de Paradigma o solo un cambio dentro de la misma pauta que nos instruyen en esta actualidad?

Te cuento para que comprendas: La unica forma de ser Autosuficiente es mediante la busqueda de la real Libertad y eso implica el respeto de tu Voluntad, de tu Libre Albedrio.

Que necesitas para Vivir y ser Feliz?. Ten en cuenta que la Naturaleza te brinda el 100% de todo lo que cuanto hoy disfrutas. Nosotros, como especie, solo transmutamos lo que nos entrega la Madre Tierra. Entonces, porque eres pobre si la Madre Natura es Abondancia???

Medita todo esto y te daras cuenta que solo tienes miedo de aventurarte a lo que desconoces a causa de tu instruccion cultural, donde un papel hace de intermediario para que accedas o no a lo que necesitas, pero jamas la Madre Naturaleza te cobra un solo cobre por utilizar lo que de Ella es!!

Sé Autosuficiente, sé Libre. Sé uno con El Todo y veras cuan acompañado estarás. Atrevete a traspasar toda barrera que como el Elefante atado no se da cuenta que tiene el potencial de desatarce, de ser Libre!!!!

Siljuhuasi: Visita Este Lugar Magico - Ecoemprendimiento Siljuhuasi - San Luis

Siljuhuasi: Visita Este Lugar Magico - Ecoemprendimiento Siljuhuasi - San Luis
Vive la Ecologia a Pleno, disfruta de sus comodidades en un entorno magico!!!

Ten En Cuenta Que...

martes, 6 de noviembre de 2012

Fabricar una Célula Fotovoltaica Casera


Fabricar una célula fotovoltaica casera

Materiales:
- Trozos cuadrados de cristal.
- Pasta de dióxido de titanio.
- Cualquier electrolíto (hidróxido de Potasio en agua, por ejemplo).
- Grafito en polvo (un lápiz de toda la vida, vamos).
- Clips metálicos.

Procedimiento:

1º- Poner la pasta de dióxido de titanio sobre los trozos de cristal, tal y como muestra la imagen:

2º- La pasta se extiende por todo el cristal dejando una fina capa (unos 10 micrómetros).

3º- La fina capa de dióxido de titanio se calienta y cambia de color al unirla con el electrolíto.

4º- Sobre el otro trozo de cristal aplicamos un poco de grafito obtenido de un lápiz.

5º- Con un clip, unimos los dos trozos de cristal haciendo que se provoque presión entre ellos.

6º- Una gota de electrolíto se está moviendo entre los cristales, la placa tiene vida!!!.

7º- Los paneles se conectan en serie como se puede ver en la imagen:

8º- Otra foto más esclarecedora, esta vez conectada a una calculadora con varias células:

Y bueno a qui tambien dejo el video que encontre en youtube donde se ve todo este procedimiento:

Bueno aqui esta otra forma de fabricacion:

Materiales:
Una lamina de Cobre (nosotros usamos mas o menos una lámina de 30 x 30 cm x 1/16″ para hacer tres pares de celdas de 10x 10 cm)
Una hornilla electrica
Cables con pinzas cocodrilo o caimán.
Botella de plastico (de preferencia uno de un buen diametro para evitar que las placas entre en contacto)
Sal de mesa
Agua
Amperimetro/Multimetro

Otros:
Cizalla
Pinzas
Procedimiento:
Primero lava tus manos para evitar que transfieras grasa a la celda al momento de trabajar. Después, corta la celda de manera que el área de esta, pueda ser calentada totalmente por la hornilla que estas utilizando (Nosotros trabajamos con celdas de 10 x 10 cm).C alienta la celda en la hornilla por un espacio de media hora aproximadamente. Es recomendable haber lavado la celda antes, para evitar que queden rastros de grasa.

Conforme se vaya calentando la celda obtendrá un color como el que se ve en la figura de arriba. Después de un periodo de tiempo, se irá formando una capa negra que es el oxido cuproso. Debemos lograr que se forme una buena capa de oxido, para poder trabajar (una media hora de calentamiento es suficiente).

Ahora deja que se enfríe la placa por unos 20 minutos. Notaras que se habrán formado escamas que podrás separarlas golpeando ligeramente la placa. No limpies la placa totalmente o se arruinará el experimento.

Por último, corta una placa del mismo tamaño de la anterior. Arma el siguiente montaje, conecta cada placa con un cocodrilo, llena un envase con agua salada (es mejor si esta es calentada previamente) y coloca las placas mirándose una a la otra, tratando de evitar que entren en contacto.

Deberás comprobar con el multimetro, que la placa sin quemar es el polo positivo y la quemada es el negativo. La corriente dependerá del área de la placa y la radiación solar del momento. Puedes hacer combinaciones de esta celda, en serie o paralelo para obtener mayores voltajes o corrientes.






Fuente: ByteUtim

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

Como Fabricar una Estufa a Leña con un Termotanque Viejo (Video 2 Partes)


Tutorial en 2 partes para poder construir una Estufa a Leña con un Termotanque Usado...
 

Fuente: Taringa

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

viernes, 19 de octubre de 2012

Artes y Oficios de Ayer - John Seymour


Una obra muy interesante. Es un gran complemento que enriquece y nos transporta a aquellas epocas que todo se hacia a pulmon, con inteligencia, con destreza.
El libro cuenta con una serie de dibujos, fotograqfias que enriquecen el contenido y lo constituye en forma practica y didactica.
El libro esta dividido en 3 partes. A tomarce su tiempo que bien vale la pena... Si quieren volver a las fuentes, este es una partecita de ellas...

El libro esta dividido en 3 partes: Oficios Rurales; Oficios de Taller y Tejidos y Artesanias del Hogar 
 





Descarga

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

domingo, 14 de octubre de 2012

El ladrillo de adobe - Bioconstruccion


Adobe


Un poco de historia



El adobe es una de las técnicas de construcción más antiguas y populares del mundo. Su uso ha sido registrado  a más de 10 mil años en las más variadas zonas y climas del planeta.


Hassan Fathy (1899 – 1989) fue un notable arquitecto egipcio pionero en el uso de esta tecnología, que es aun hoy  considerada apropiada en Egipto.

Él restableció el uso del adobe  empleando métodos de diseño y materiales antiguos.  Integro  la situación económica rural del país con el amplio conocimiento  de la arquitectura antigua y técnicas de diseños de ciudades. Entrenó los habitantes locales para construyeren  sus propias casas  y nos dejo al mundo su gran legado.
El adobe



Es posible hacer ladrillo de adobe con cualquier tipo de tierra, ellos no exigen una mezcla precisa de arcilla y arena. Se Secan al Sol y no llevan más que unos pocos días para quedar  listos. La observación es necesaria, sin embargo, la calidad de los ladrillos (mayor  o menor resistencia) van a resultar de la calidad de la tierra. El ideal para hacerse los ladrillos es el barro con 30% de arcilla en su composición.




Haciendo los ladrillos

Que necesitamos:


       Agua


       Los moldes, en general de madera
La mezcla para asentar los adobes en la pared es la misma que se usa para hacerlos.  De esta manera, logramos  hacer una casa sin el uso del cimento.
La mejor, más divertida, terapéutica y interactiva manera de preparar el barro es con los pies, y preferencialmente, unos cuantos de ellos!  Pisamos el barro mientras se lo mojamos, y para algunos de nosotros, mientras también cantamos y bailamos.
       Paja o fibra vegetal resistente

       Tierra




La paja picada es agregada durante el pisoteo. Es importante mezclarla bien al barro.
Con práctica, vas a descubrir la cantidad de agua más adecuada para prepararse los ladrillos. Pero cuidado para no echar demasiado agua, la mezcla no debe estar muy mojada.
Cuando obtengas una mezcla homogénea, ponla en los moldes  empezando por los rincones.  Es importante colocar  la mezcla en el molde de una forma que no se quede aire adentro de los ladrillos, lo más práctico es arrojarla con fuerza.
El tamaño de los ladrillos cambia conforme el alto que se desea darle a la pared y a la facilidad de manejo de los materiales. Con ladrillos grandes se construye más rápido, pero también son más pesados y más complicados para trabajar.
Apenas el molde este debidamente llenado, es posible retirarlo.   El barro mantendrá la forma si la cantidad de agua esta correcta. Pero recuerda  que los ladrillos recién moldados no deben ser manipulados. Ellos deben permanecer secando en el mismo local donde fueran fabricados, debidamente protegidos de lluvias.
Los moldes pueden ser unitarios, haciéndose un ladrillo a la vez, pueden ser dobles o con cuantidades más convenientes.  Eso va a depender del espacio disponible, de las condiciones del terreno, de la cantidad de personas involucradas y de la creatividad.
El tiempo hasta que estén secos es al menos de 3 días, pero esto puede cambiar dependiendo de la cantidad de agua usada, el tipo de tierra y de las condiciones climáticas de tu zona.
Algunos consejos técnicos
Las paredes de adobe deben ser levantadas arriba de una base impermeable. Los ladrillos no pueden estar en contacto directo con el suelo para evitarse los problemas de humedad. Los ladrillos de adobe son dispuestos de la misma manera  de los ladrillos convencionales.
Recuerda poner piezas de madera u otros materiales que permitan la marcación y fijación de las aberturas en el fin de la construcción.
Una pared de adobe  debe ser gruesa suficiente para mantener fresco adentro por el día, pero fina suficiente para transferir calor a la noche.
En climas  templados el adobe es menos efectivo en la conservación del calor por su masa térmica relativamente densa.
Lo Bueno del adobe


  • Actúa como filtro mejorando la calidad del aire en el interior de la construcción
  • Fácil aprendizaje de la técnica
  • Uso de materiales locales
  • Bajo costo
  • Poca inversión en materiales de suporte
  • No lleva cimento
  • Más de 10 mil años de eficiencia comprobada
  • Hacer los ladrillos es rápido y sencillo
  • Una solo persona puede hacer los ladrillos y con ellos construir
  • Uso de herramientas sencillas



Lo no tan bueno del adobe


  • Los ladrillos son sensibles a humedad
  • Es necesario esperar a que los ladrillos sequen
  • No sirve como pared estructural cuando usado sin refuerzos
Fuente: Diente de Leon

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

Permacultura y Construcción Natural - CIDEP


Este  libro contiene material  basado en experiencias, informacion practica, tecnicas y aprendizajes; incluido en el taller teórico/práctico de Permacultura y Construcción Natural dado por el CIDEP de El Bolsón, Rio Negro;  Patagonia Argentina del 2005. Un taller muy completo e interesante







Descargar el PDF

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

lunes, 8 de octubre de 2012

Construir un Ahumador Casero


Siguiendo estos pasos, se puede construir un ahumador casero, muy facil y con muy pocos materiales.

1) Buscar un tacho con tapa tipo "bote de basura" y un calentador eléctrico, del tipo de esos que se ven en las ferreterías de pueblo.




2) Agujerear el tacho, para sacar el cable del calentador




3)Buscar un recipiente metálico donde vamos a poner los "chips" de madera ó la viruta para ahumar




4) Así va quedando . .




5) Poner este tipo de "Chips de madera" o viruta, preferentemente de madera de frutales. (En Easy venden corteza de pino, que va perfectamente)




6) Coloco el recipiento sobre el calentador.




7) Conseguir una parrilla y amoldarla a la forma del tacho




8) Encender el calentador y esperar que comience el humo.




9) Poner la carne ya adobada y salada.




10) Para los mas fanaticos pueden medir la temperatura, este termometro esta en F° pero para que tengan una idea, la carne de vaca hay que cocinarla a 62°, la de cerdo hasta 71° y la de pollo hasta 73°




11) La tapa debe esta agujereada.




12) También se pueden poner supremas de pollo.




13) Dejar bien limpio para volver a reutilizar.




14) Se me hace agua la boca. . .




IMPORTANTE
La madera no debe ser pino ni otra resinosa. Los conocedores aseguran que lo ideal es una mezcla: cedro, frutales, oliva, laurel y romero o alguna de ellas. Las astillas deben ser del grosor de un lápiz. ¿Cuántas?, depende de lo que estamos ahumando.


Higiene para tener encuenta
 

Donde hay humo, el resultado es carnes y aves muy sabrosas. El uso de ahumadores es un modo de impregnar un sabor natural de humo a los cortes grandes de carnes, aves enteras y pechugas de pavo Esta técnica de cocción lenta permite también que la carne se mantenga suave.

Ahumar
es cocer alimentos lentamente en forma indirecta sobre el fuego. Este proceso se puede realizar mediante un "ahumador", que es un aparato para cocinar al aire libre diseñado especialmente para ahumar. También se puede ahumar en una parilla cubierta colocando una cacerola con agua debajo de la parrilla que contiene las carnes.

Prevención de intoxicaciones alimentarias


La Campaña Nacional de ¡Combata a BAC!
® para la educación de inocuidad alimentaria aconseja seguir los siguientes pasos en la prevención de las intoxicaciones alimentarias durante el proceso de ahumado.

  • Limpiar - Lávese las manos a menudo y lave las superficies de su cocina.
  • Separar - Evite propagar la contaminación.
  • Cocinar - Utilice la temperatura adecuada.
  • Enfriar - Refrigere rápidamente.
Descongele las carnes antes de ahumarlas
 
Descongele las carnes o aves completamente antes de ahumarlas. Dado que la técnica de ahumado consiste en cocer los alimentos a temperaturas bajas, el descongelar las carnes en el ahumador tomará mucho tiempo, lo cual hará que los alimentos permanezcan en la “zona peligrosa” [las temperaturas entre 40 (4.4 °C) y 140 °F (60 °C)] donde las bacterias dañinas pueden proliferar. Por otra parte, las carnes descongeladas se cuecen más uniformemente.

Nunca descongele los alimentos a temperatura ambiente. Es esencial que las carnes y aves se mantengan frías durante la descongelación para prevenir la proliferación de bacterias dañinas. La mejor manera de descongelar carnes y aves sin riesgo es hacerlo en el refrigerador. Cuézalas o vuelva a congelarlas en un plazo de 2 días.


Para descongelar más rápidamente también se puede usar el horno de microondas. Ahume las carnes de inmediato ya que algunas partes pueden haber empezado a cocinarse durante la descongelación.


Los alimentos también se pueden descongelar en agua fría. Antes de sumergir los alimentos, asegúrese que el lavadero o recipiente donde los colocará esté limpio. Hay dos métodos para descongelar de este modo:


  1. Sumergir totalmente un paquete de alimentos envuelto herméticamente. Cambiar el agua cada 30 minutos.
  2. Coloque los alimentos envueltos de manera hermética bajo el chorro continuo de agua fría potable. Si las carnes se han descongelado por completo, cuézalas de inmediato.
Marine las carnes en el refrigerador
 
Algunas recetas indican que se debe marinar o adobar las carnes o aves por varias horas o días, ya sea para darles mejor sabor o para volverlas más tiernas. El ácido del adobo o marinada macera los tejidos conectores de las carnes.

Los alimentos deben marinarse siempre en el refrigerador, no sobre el mostrador. Antes de poner a marinar las carnes y aves, separe una porción del líquido si va a usar una parte para preparar una salsa para los alimentos ya cocidos. No coloque carnes y aves crudas en ésta. El líquido en que se han marinado carnes y aves crudas no puede volverse a utilizar una segunda vez con alimentos ya cocidos, a menos que se lo haya hecho hervir para destruir cualquier bacteria que pudiera estar presente.


Cocción parcial

 
Algunas personas prefieren cocer parcialmente los alimentos en el horno de microondas o sobre la hornilla para reducir el tiempo de ahumar. Cueza de antemano las carnes y aves parcialmente sólo si las va a llevar inmediatamente del horno de microondas o de la cocina al ahumador precalentado. La cocción parcial de alimentos permite que las bacterias dañinas sobrevivan y se proliferen hasta el punto que no se destruirán cuando termine la cocción del alimento. Una vez que los alimentos están en el ahumador, cuézalos hasta que alcancen una temperatura interna adecuada, verificada con un termómetro para alimentos.

Utilización del ahumador

 
Cueza los alimentos solamente en ahumadores construidos con materiales aprobados para entrar en contacto con carnes y aves. No ahume alimentos en recipientes improvisados como latas de acero galvanizado u otros materiales no indicados para cocinar. Su uso puede resultar en contaminación por residuos químicos. Cuando se usa un ahumador a carbón, compre barras de carbón comercial o astillas de madera aromática. Coloque el ahumador en un lugar bien alumbrado y ventilado lejos de árboles, maleza y edificios. Utilice solamente los productos para iniciar el fuego que estén aprobados y no use, por ejemplo, gasolina o trementina.

Siga las instrucciones del fabricante para encender el carbón o precalentar una parrilla, a gas o eléctrica, para cocinar al aire libre. Permita que el carbón se caliente al rojo vivo y produzca ceniza gris, esto toma de 10 a 20 minutos dependiendo de la cantidad. Coloque el carbón alrededor del recipiente que recoge la grasa y jugos que gotean de la carne durante el proceso de ahumado. Añada unas 15 barras de carbón cada hora, aproximadamente. El sabor a humo más satisfactorio se obtiene con el uso de astillas de madera de nogal, de manzano o de arce. Remoje las astillas en agua para prevenir que se produzcan llamaradas y añada al carbón una ½ taza de astillas, si lo desea.


Utilización de una parrilla cubierta

 
Para ahumar carnes y aves en una parrilla cubierta, agrupe unas 50 barras de carbón en el centro de la rejilla. Cuando las barras de carbón se encuentren cubiertas de ceniza gris, sepárelas en dos pilas. Coloque una cacerola con agua entre las dos pilas y ponga los alimentos en la parrilla sobre la cacerola con agua. El agua impide las llamaradas que ocurren cuando la grasa y jugos de las carnes gotean sobre los carbones, y el vapor de agua ayuda a destruir las bacterias dañinas que pueden causar intoxicaciones alimentarias. Cierre la tapa de la parrilla y mantenga abiertas las rejillas de ventilación. Añada unas 10 barras de carbón cada hora para mantener la temperatura dentro de la parrilla.

Use dos termómetros para asegurar un ahumado inocuo

 
Para asegurar que las carnes y aves se ahumen adecuadamente, usted necesitará dos tipos de termómetros: uno para los alimentos y otro para el ahumador. Es necesario un termómetro para supervisar la temperatura del aire dentro del ahumador o parrilla y asegurarse que el calor se mantenga a temperaturas entre 225 y 300 ºF (107.2 y 148.8 ºC) durante el proceso de cocción. Muchos ahumadores contienen termómetros ya integrados.

Use un termómetro de alimentos para verificar la temperatura de las carnes y aves. Puede usar un termómetro para hornos y mantenerlo insertado en la carne durante la cocción. Use un termómetro de lectura instantáneo después de sacar la carne del ahumador. .


El tiempo de cocción depende de muchas características: el tipo de carne, el tamaño y forma de la carne, la distancia de los alimentos a la fuente de calor, la temperatura del carbón y el clima. Puede tomar de 4 a 8 horas ahumar las carnes o aves, por lo que es preciso usar termómetros para supervisar las temperaturas.


Ahume los alimentos hasta alcanzar una temperatura interna mínima adecuada.


  • Las carnes de res, ternero, y cordero, en filetes, asados y chuletas se pueden cocer hasta alcanzar 145 ºF (62.77 ºC).
  • Todos los cortes de cerdo, hasta alcanzar 160 ºF (71.11 ºC).
  • Las carnes molidas de res, ternero y cordero, hasta alcanzar 160 ºF (71.11 ºC).
  • Todas las aves deben alcanzar una temperatura interna mínima adecuada de 165 ºF (73.88 ºC).
Si va a usar una salsa, añádala durante los últimos 15 a 30 minutos del proceso de ahumar para prevenir que se doren demasiado o quemen.

Refrigere rápidamente

 
Refrigere las carnes y aves dentro de un plazo de 2 horas después de sacarlas del ahumador. Corte la carne o ave en pedazos más pequeños o en tajadas, colóquelos en recipientes poco hondos, cúbralos y refrigérelos. Sírvalos dentro de un plazo de 4 días o congélelos para usarlos posteriormente. 


Fuente: Portalnet

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

sábado, 6 de octubre de 2012

Superadobe - Sistema de Construccion con Tierra


¿Quién dijo que la construcción en tierra era inestable, débil, arcaica?

Hay muchísimas posibilidades de construcción con tierra, la mayoría son consideradas como técnicas de construcción "tradicionales" pero hay otras muchas posibilidades que están surgiendo gracias a la investigación y experimentación. Entre ellas hoy quiero presentaros, para lo que aún no lo conocéis, la técnica del "SUPERADOBE". 


El método desarrollado en los '80 por el arquitecto iraní Nader Khalili consiste en la construcción de cúpulas y arcos mediante el empleo de bolsas llenas de tierra que se sujetan entre ellas con alambres de púas (ver más fotos). Parece baja tecnología (low tech), pero ha sido publicado en numerosos artículos científicos, y la NASA ha estudiado el tema con interés como una opción para contruir futuras bases lunares. El sistema ha sido usado con éxito para reconstruir zonas devastadas por terremotos y otros desastres naturales en países de escasos recursos económicos.
La técnica está patentada y recibe el nombre de Super adobe, y las casas construidas de esta manera aprueban los códigos de contrucción antisísmicos del estado de California, entre otros.
 
 

Y lo mejor es que esta técnica permite jugar con la morfología constructiva y provocar otros diseños, simplemente variando los acabados como estas fotos:







 Pasos para construir una casa con sacos de tierra (Superadobe)

1. Se busca el lugar idóneo. Se extrae la tierra y se coloca la base en un perímetro circular.



2. Se van apilando los sacos y entre cada fila se sitúa alabre de espino para que fije los sacos como si fuera velcro



3. Los sacos se apisonan y se eleva la estructura circluar.



4. Los circulos concentricos decrecientes conforman una bóveda y formas muy orgánicas.



5. Se recubre la estructura con una capa de adobe fino para cubrir las juntas y alisar la fachada



6. La casa está lista.

 

Técnica Superadobe Cal-Earth

 
Aqui un PDF que explica la tecnica (Esta en Ingles) 

Aqui otro Manual explicativo interesante (Esta en Español) 

Fuentes: Ecococos - Foro Jovenes

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

jueves, 4 de octubre de 2012

Berenjenas en Escabeche




Berenjenas 12 
Sal gruesa
Vinagre 1 litro 
Ajo 6 dientes
Orégano
Laurel
Pimienta
Aceite 

Modo de Preparación 

Cortar las berenjenas en cuatro. Cubrirlas con sal y dejarlas escurrir en un colador durante una hora. Hervirlas junto al vinagre hasta que empiezen a hervir, retirarlas del fuego y dejarlas enfríar. Ensalsarlas con el ajo,pimienta,orégano y el laurel. Cubrir con el aceite y dejarlas 1 semana hasta poder comerlas. Esta cantidad es para 8 porciones. 

Fuente: Recetas Argentinas

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

Como hacer Manteca Casera




Receta de manteca caseraLa manteca casera tiene un gusto especial decía mi abuela, mientras batía a mano la crema de leche que compraba directamente en el tambo. Estamos hablando de hace mas de 20 años, las cosas cambiaron como también las costumbres y hoy muchos chicos creen que la manteca “sale de la vaca” como si fuera leche. Pero no, la manteca se hace con crema de leche y es posible hacerla en casa, es más, muchos que han probado manteca casera dicen que no la cambian por nada del mundo. Por eso hoy te voy a explicar como hacer manteca bien caserita, tal como lo hacía mi querida abuela.
Pasemos a los ingredientes o… ¿Que se necesita para hacer manteca?
Para unos 200 gramos de manteca necesitas:
  • 2 tazas grandes de crema espesa
  • 1 / 4 cucharadita de sal (opcional)
Instrucciones para la preparación:
Vertemos las tazas de crema en un procesador o licuadora (si tenemos licuadora manual también sirve) y la procesamos por 10 minutos. En ese momento verás como la crema comienza a espesarse y de la misma se desprenda un líquido blanquecino. Bueno, ese líquido se llama suero y significa que ya tenemos manteca. Si queremos que quede mas densa procesamos por unos minutos mas. Por último colamos el líquido y le ponemos sal a la mezcla para luego colocar la manteca en un recipiente cuadrado o un molde para, por último poner en la heladera para que la consistencia sea lo mas sólida posible.
Yo te avisé, recuerda eso cuando no la puedas dejar de comer.

Fuente: Todos los como

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

martes, 2 de octubre de 2012

La lombriz roja californiana



Se la conoce como Lombriz Roja Californiana porque es en ese estado de E.E.U.U. donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se instalaron los primeros criaderos.
Es la lombriz más conocida y empleada en más del 80% de los criaderos del mundo. Sus principales características son el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral.
Al nacer las lombrices son blancas, transcurridos 5 o 6 días se ponen rosadas y a los 120 días ya se parecen a las adultas siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse.
La lombriz californiana se alimenta de animales, vegetales y minerales. Antes de comer tejidos vegetales los humedece con un líquido parecido a la secreción del páncreas humano, lo cual constituye una predigestión.
Habita en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto es muy susceptible a cambios climáticos. Es fotofóbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación.
Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de ella las partículas vegetales o animales en descomposición y vuelve a la superficie a expulsar por el ano la tierra.
En muchos países del mundo se ha experimentado con ella, en diferentes condiciones de clima y altitud, viviendo en cautiverio sin fugarse de su lecho.
Es muy prolífera, madurando sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. Y su longevidad está próxima a los 16 años.
Su capacidad reproductiva es muy elevada, la población puede duplicarse cada 45-60 días, por lo que 1.000.000 de lombrices al cabo de un año se convierten en 12.000.000 y en dos años en 144.000.000. Durante este periodo habrán transformado 240.000 toneladas de residuos orgánicos en 150.000 toneladas de humus.
Se alimenta con mucha voracidad, consumiendo todo tipo de desechos agropecuarios (estiércoles, residuos agrícolas, etc.) y desechos orgánicos de la industria. Produce enormes cantidades de humus y de carne de lombriz por hectárea como ninguna otra actividad zootécnica lo logra.
Características como el no sangrar al producirse un corte de su cuerpo y ser totalmente inmune al medio contaminado en el cual vive, como la elevada capacidad de regeneración de sus tejidos, son motivos de investigación para la aplicación en el ser humano.
Dentro de las condiciones ambientales para su desarrollo destaca "la humedad".Esta será del 70% para facilitar la ingestión de alimento y el deslizamiento a través del material. Si la humedad no es adecuada puede dar lugar a la muerte de la lombriz.
Las lombrices toman el alimento chupándolo, por tanto la falta de humedad les imposibilita dicha operación, por contra, el exceso de humedad origina empapamiento y una oxigenación deficiente.
En cuanto a la temperatura, la apropiada para el crecimiento de las lombrices oscila entre 12-25º C; y para la formación de cocones entre 12 y 15º C. Durante el verano si la temperatura es muy elevada, se recurrirá a riegos más frecuentes, procurando que las lombrices no emigren buscando ambientes más frescos.
Los sistemas de riego empleados son el manual y por aspersión.
El manual consta de una manguera de goma de características variables según la función de los lechos. Por su sencillez es muy difundido pero requiere un trabajador implicado exclusivamente en esta labor.

Una perfecta aireación es fundamental para la correcta respiración y desarrollo de las lombrices. Si la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se reduce; además del apareamiento y reproducción debido a la compactación.
El alimento que se les proporcionará será materia orgánica parcial o totalmente descompuesta. Si no es así las elevadas temperaturas generadas durante el proceso de fermentación (hasta 75º C), matarán a las lombrices.
Los alimentos orgánicos útiles en la alimentación de lombrices son muy variados, destacando entre otros:
  • Restos de serrerías e industrias relacionadas con la madera.
  • Desperdicios de mataderos.
  • Residuos vegetales procedentes de explotaciones agrícolas.
  • Estiércol de especies domésticas.
  • Frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano o vegetal.
  • Fangos de depuradoras.
  • Basuras.
En condiciones térmicas óptimas se añadirán entre 20 y 30 Kg de alimento por lecho, en una capa de 5-10 cm. cada 10-15 días, cuyo principal objetivo es mejorar la aireación y en el supuesto de que alguna porción del alimento no estuviera totalmente fermentada.
Cria doméstica: la lombricultura familiar puede realizarse tanto en el interior como en el exterior de la vivienda (terrazas y jardines). Este sistema de producción doméstica puede realizarse tanto en cajones como en tolvas en un espacio reducido, el cual permite una producción continua de compost.
La lombricultura doméstica puede aprovechar una fracción importante de los residuos orgánicos transformándolos en un abono para las plantas del hogar. Así se consigue reducir el 50% de los residuos transformándolos en humus de excelente calidad.
La cría doméstica más sencilla es empleando cajones de madera o de polietileno (con orificios en el fondo). No requiere un acondicionamiento previo, primero se coloca las lombrices en un extremo del cajón y se le empieza a suministrar diariamente alimento. Los residuos se deben cubrir con una capa de tierra para evitar la presencia de moscas y otros insectos.
Una vez saturado el primer cajón, se toma otro empleando para la siembra de lombrices algunos ejemplares del primer cajón.
Los cajones no deben estar expuestos a pleno sol ni a la voracidad de los pájaros. El alimento se debe agregar gradualmente en el núcleo de las lombrices, pero sin cubrirlas. Los cajones se regarán gradualmente pero no en exceso.

Si el cuidador debe ausentarse por algún tiempo de su vivienda, el riego se puede asegurar dejando hundida en el compost una botella llena de agua boca abajo, se les debe alimentar bien antes de salir de viaje, dejando una compostera por 3-4 semanas sin agregar alimento. Además se deberá cubrir con una tela húmeda como protección contra la sequedad del lecho.
Cuando el producto resultante se transforme en una masa oscura las lombrices deben ser retiradas. Para ello se las debe dejar unos días sin alimento. Seguidamente se extiende sobre el medio de cría una capa de 5 cm. de los residuos orgánicos disponibles en ese momento. Pasados unos días las lombrices suben a comer y pueden ser retiradas.
El compost resultante puede conservarse en cajones u otro tipo de recipiente donde la humedad se pueda mantener de 30-40%.
Las lombrices extraídas sirven para iniciar nuevos cajones, para pesca, harina,etc.

Cría en tolvas: este sistema permite la cría continua de lombrices en un solo contenedor. Los cuidados necesarios son similares a los de la cría en cajones, pero habrá que tener en cuenta que las adiciones de materia orgánica son colocadas directamente sobre las lombrices, y éstas pueden tener exceso de calor al comenzar la fermentación.
Para evitar este inconveniente se deben alterar los depósitos de residuos orgánicos, colocándolos una semana sobre el lado izquierdo del contenedor y la siguiente sobre el lado derecho.


 La lombricultura
 
La lombricultura es una biotecnología que utiliza, a una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo humus, carne y harina de lombriz.
Se trata de una interesante actividad zootécnica, que permite perfeccionar todos los sistemas de producción agrícola.
La lombricultura es un negocio en expansión, y en un futuro será el medio más rápido y eficiente para la recuperación de suelos de las zonas rurales.

La lombricultura intensiva se realiza en una estratificación de material orgánico descompuesto llamado lecho sobre el cual se incorporan las lombrices.
En condiciones ideales de cría intensiva la longevidad de las lombrices se incrementa, siendo de pocos meses en estado silvestre hasta varios años en cautiverio.
Se emplean dos métodos preferentemente según la colocación de los lechos. Si éstas se colocan en el interior de los galpones o invernáculos (muy empleado en Europa) o al aire libre, utilizado sobre todo en América.
Los lechos bajo tierra es un método que se suele emplear en zonas de bajas temperaturas y donde las precipitaciones no constituyen un peligro.
Estos lechos o cunas bajo tierra se realizan cavando un pozo de más de un metro de ancho por 50 cm. de profundidad.
Preparación de los lechos: Primero se deberá colocar un colchón de paja o pasto de 1.20 m. de ancho y 10 cm. de largo.
Este colchón sirve de refugio a la lombriz californiana en el caso de sufrir cambios medioambientales en su medio de crianza.

Posteriormente se colocará un cúmulo de estiércol de 1 m. de ancho y 0.70 m. de alto, se regará y por último se cubrirá con 10 cm. de paja para evitar la evaporación.
Al poco tiempo comenzará el proceso de fermentación pudiéndose alcanzar hasta los 70º C.
Transcurridos diez días será necesario mover y airear el estiércol y aplicar un riego. Cuando la temperatura vuelva a bajar se deben colocar las lombrices.
La temperatura óptima es de 20º C, no debiendo superar los 70º C ni ser inferior a 15º C. Para las medidas dadas anteriormente se colocarán aproximadamente 40.000 lombrices que producirán 2 Kg de lombricompuesto por día.

Mantenimiento de los lechos

La cantidad de agua suministrada deberá tener en cuenta la época del año, siendo en primavera y otoño una vez por semana; en invierno una vez cada 15-20 días y en verano hasta dos veces al día.
La humedad deberá mantenerse en torno al 75% y la temperatura no deberá superar los 32º C.

Multiplicación de los lechos.

Durante los 3 primeros meses las lombrices no necesitarán ningún cuidado especial: solamente el riego y la comida. Transcurrido ese tiempo las lombrices se habrán comido el 90% de los desechos orgánicos, por tanto habrá que multiplicar los lechos.
Para ello se empleará estiércol ya fermentado, tomando de este entre 3 y 5 cm. y se colocarán sobre los lechos, se regará y se cubrirá de paja. Pasadas 72 horas se llenará de lombrices, se sacarán los primeros 10 cm. de superficie para después sembrarlos en los nuevos lechos.

Cuidados invernales.

La lombriz roja no sufre ningún letargo invernal, aunque durante esta época su actividad y reproducción disminuyen, por tanto la dosis de alimento se reducirá.
Lo más conveniente es controlar la temperatura sobre todo si disminuye cerca de los 14º C.
Los aportes de materia orgánica se incrementarán en la superficie y se cubrirán los lechos con telas de materiales que dejen pasar el aire.

Durante la estación invernal los alimentos se colocarán en la superficie del lecho cada 15 días en capas de 10-15 cm. de espesor; ya que las lombrices no se alimentan de sustancias orgánicas frías.

Lombricompuesto, vermicompost o humus de lombriz
 
altEl lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a fermentación o putrefacción.
Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas.
Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el transplante de los mismos.
El vermicompost contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces y media más potasio que el mismo peso del estiércol de bovino. El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un olor agradable a mantillo de bosque.
La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica, comida y fecada, por otras lombrices.
El humus contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; pero éstos no se producen por el proceso digestivo de la lombriz sino por toda la actividad microbiana que ocurre durante el periodo de reposo dentro del lecho.
El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana del orden de los 20 mil millones de grano seco, contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y nematodos sobre todo, para el cual está especialmente indicado.
Produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido giberélico, estimulando el crecimiento y las funciones vitales de las plantas.
El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la erosión, siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de su estructura (haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro).
Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por compactación natural o artificial, su color oscuro contribuye a la absorción de energía calórica, neutraliza la presencia de contaminantes (insecticidas, herbicidas...) debido a su capacidad de absorción.
El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, facilita la eficacia del trabajo mecánico en el campo, aumenta la resistencia a las heladas y favorece la formación de micorrizas.
La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo hasta cinco años. Al tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de fitotoxicidad, aún en aquellos casos en que se utiliza puro.
El humus de lombriz se aplica en primavera y otoño, extendiéndose sobre la superficie del terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana se incorpore rápidamente al suelo.
No debe enterrarse, pues sus bacterias requieren oxígeno. Si se aplica en el momento de la siembra favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al hacer más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia de riego.

El humus de lombriz puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus propiedades se vean alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo condiciones óptimas de humedad (40%).
En la siguiente relación se muestra la composición del humus de lombriz:
  • Humedad__________30-60%
  • Ph________________6.8-7.2
  • Nitrógeno__________ 1-2.6%
  • Fósforo_____________ 2-8%
  • Potasio ___________ 1-2.5%
  • Calcio_____________   2-8%
  • Magnesio__________ 1-2.5%
  • Materia orgánica____30-70%
  • Carbono orgánico___ 14-30%
  • Ácidos fúlvicos_____ 14-30%
  • Ácidos húmicos____2.8-5.8%
  • Sodio______________ 0.02%
  • Cobre______________ 0.05%
  • Hierro______________ 0.02%
  • Manganeso_________0.006%
  • Relación C/N________10-11%

Cosecha del humus de lombriz. 

 
Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año.
Las divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una tercera recogida en diciembre. Siendo el periodo estival en el que la lombriz se reproduce con mayor frecuencia.
Una vez retiradas las lombrices se dejará secar el humus durante unos días. Seguidamente se formará un cono lo más alto posible con el material que todavía contenga lombrices y huevos.
Este cono cubierto de paja se llenará de lombrices en pocos días y se cubrirá con una lona negra para mantener la humedad y para que no broten semillas.

Dosis de humus de lombriz.
En la siguiente relación se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz:
  • Praderas________________800 g/m2
  • Frutales________________ 2 Kg/árbol
  • Hortalizas_______________ 1 Kg/m2
  • Césped _________________0.5-1 Kg/m2
  • Ornamentales____________150 g/planta
  • Semilleros_______________  20%
  • Abonado de fondo________ 160-200 L/m2
  • Transplante______________0.5-2 Kg/árbol
  • Recuperación de terrenos__ 2500-3000 L/ha
  • Setos___________________100-200 g/planta
  • Rosales y leñosas_________ 0.5-1 Kg/m2
Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.


Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año.
Las divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una tercera recogida en diciembre. Siendo el periodo estival en el que la lombriz se reproduce con mayor frecuencia.
Una vez retiradas las lombrices se dejará secar el humus durante unos días. Seguidamente se formará un cono lo más alto posible con el material que todavía contenga lombrices y huevos.
Este cono cubierto de paja se llenará de lombrices en pocos días y se cubrirá con una lona negra para mantener la humedad y para que no broten semillas.
Dosis de humus de lombriz.
En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz:
  • Praderas________________800 g/m2
  • Frutales________________ 2 Kg/árbol
  • Hortalizas_______________1 Kg/m2
  • Césped ________________ 0.5-1 Kg/m2
  • Ornamentales____________150 g/planta
  • Semilleros_______________ 20%
  • Abonado de fondo________ 160-200 L/m2
  • Transplante______________0.5-2 Kg/árbol
  • Recuperación de terrenos__ 2500-3000 L/ha
  • Setos__________________  100-200 g/planta
  • Rosales y leñosas_________ 0.5-1 Kg/m2
Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.
Compra-venta de humus de lombriz 
El humus de lombriz puede ser vendido a quienes se dedican a las actividades agrícolas intensivas, y por tanto necesitan añadir de forma continua nutrientes al suelo, al consumidor final para su jardín o a los comercios dedicados a su reventa.
Carne de lombriz
Se trata de una carne roja, siendo una fuente de proteínas de bajo costo, de la que se obtiene harina con un 73% de proteína y una gran cantidad de aminoácidos esenciales.
La carne de lombriz se emplea tanto en la alimentación humana como en la animal. Aunque su riqueza mineral es inferior a las harinas de pescado y su contenido en fibra es muy reducido.
Consumo de carne de lombriz
La carne de lombriz es un recurso económico importante al tratarse de un alimento rico en proteínas y de fácil producción.
A lo largo de miles de años, diferentes pueblos de África y China encontraron en la carne de lombriz un complemento nutricional que ayudó a sostener a su población.
Podría ser considerado como un alimento para los países en vías de desarrollo; ya que una parte puede ser destinada a la continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina.
Harina de lombriz
La cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario separar las lombrices de su medio empleando una malla de alambre tejido y posteriormente someterlas a baños especiales para eliminar bacterias y hongos indeseables.
Por último son secadas al sol y molidas. El resultado final es un polvo de color amarillento que contiene de 60-82% de proteína animal. Es necesario de 8-10 Kg de lombrices vivas para producir 1 Kg de harina.
Importancia económica
La eliminación de los residuos urbanos y desechos agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución a este grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las lombrices se puede regenerar y transformar éstas en un 100% de fertilizante orgánico.
La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y formación del suelo.
El humus de lombriz es un producto con grandes posibilidades de comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor importante para obtener los mejores precios del mercado.
La carne de lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma cruda y directa o en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser mezclada con otros productos y producir concentrados de excelente calidad.
Los principales países productores de América Latina son Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador. Estos países cuentan con grandes explotaciones industriales de lombriz roja californiana.
Filipinas es uno de los mayores productores de harina de lombriz para consumo humano, ya que la ausencia de olor y sabor la hace competitiva con la harina de pescado, tanto en calidad como en precio.
Enemigos
La mayor parte de los enemigos de las lombrices proliferan en el criadero por descuido del lombricultor.
Los depredadores directos más frecuentes son los pájaros (cuervos, mirlos, tordos...) ya que excavan la tierra con sus patas y pico, siendo la medida de control más eficaz la cubrimiento del lecho con ramas o mallas antigranizo, además con esta medida se evita la evaporación y se mantiene la humedad.
Como medida preventiva para eliminar las ratas y ratones se emplearán desratizaciones en puntos estratégicos de las instalaciones y además de medidas higiénicas.
Los topos son los peores enemigos de las lombrices, ya que practican túneles profundos a modo de excavadora. Se combaten protegiendo los lechos con materiales que impidan su acceso: ladrillos, mallas metálicas, etc.
La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es indeseable, pues compiten por el consumo de alimento.
Patologías
Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy frecuentes aunque el hábitat de las lombrices puede verse afectado por la presencia de bacterias.
La patología más importante es la intoxicación proteica, provocada por la presencia de un elevado contenido de sustancias ricas en proteínas no transformadas en alimento por las lombrices.
Estas sustancias proteicas en exceso favorecen la proliferación de microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca un aumento de la acidez del medio.

Las lombrices ingieren los alimentos con una excesiva acidez que no llega a ser neutralizada por sus glándulas calcíferas. Por tanto se produce la fermentación en el buche y en el ventrículo provocando su inflamación.
Los síntomas más frecuentes suelen ser el abultamiento de la zona cliterar, coloración rosada o blanca de las lombrices y una disminución generalizada de su actividad. Como medida de control se debe remover la tierra para favorecer la oxigenación y la aplicación de elevadas dosis de carbonato cálcico.

 Fuente: Red de Permacultura

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Reddit

Visitas Gratis

La Transformacion del Aguila



El
águila , es el ave que posee la mayor longevidad de su especie.
Llega a vivir 70 años.

Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida tiene que tomar una seria decisión.
A los 40 años:

Sus uñas curvas y flexibles, no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta.
Su pico alargado y punteagudo, tambien se curva.
Apuntando contra el pechoestán las alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas.
¡Volar es ahora muy difícil!
Entonces el águila, tiene sólo dos alternativas:
Morir, ..... o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días.

Ese proceso consiste en volar hacia lo
alto de una montaña y refugiarse en un nido, próximo a una pared, donde no necesite volar.
Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared, hasta conseguir arrancárselo.
Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después, va a arrancar sus viejas uñas.

Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas.
Y después de cinco meses, sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir, y entonces dispone de...

30 años más.

A veces nos preguntamos: ¿ Por qué renovarnos ?
En nuestra vida, muchas veces, tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación.
Para que reanudemos un vuelo victorioso ,nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado.
Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el valioso resultado de una ......

RENOVACiÓN
Related Posts with Thumbnails

Sistema de Cultivo Hidropónico Casero NFT

Biodigestor

Sanitario Seco

 

Buscando un Camino Hacia la Autosuficiencia Copyright © 2009 LKart Theme is Designed by Lasantha